梦见杀人不见血一周前我们飞抵亚特兰大，在机场租车，办手续的黑人老爹一口浑厚男低音，当听说我们异地还车在，他忽然提高了八度音调:Wow，New Orleans!露出了温柔的笑容，好像回忆起了什么甜蜜往事。
一周后我们来到，我几乎是在第一秒就爱上了她--踏入酒店庭院，正在上演爵士乐四重奏，弹得轻松又美妙，还有盛开的忍冬花芳香。
从回上海不到一个礼拜，我已经开始想念她--早上就开喝玛丽，上午去兜兜小菜场，白天四处闲逛看精彩的街头卖艺或者找巫师算命，下午连生蚝都有欢乐时光!晚上有无数间有趣的餐厅等着去探索，深夜到本地最棒的爵士俱乐部听世界一流的现场，凌晨时分回到狂欢的波旁街，做这个城市的国王!
人总是亲切的称自己的城市为NOLA，这是New Orleans和易斯安那洲首字母的缩写。
这座城市拥有一段交错的殖民史:法国人留下了浪漫与奢靡的生活作风，西班牙人带来了漂亮的建筑和主义，非洲黑人奉献了发自灵魂的爵士乐，加勒比人运来了一桶桶朗姆酒，阿卡迪亚人的迁徙推动了美食的发展，美国人则源源不断地输送狂欢的人群与财富。
纽约和固然令开眼界，但独有一种之美，仿佛不是美国的领土，可以说是举世无双!
“大快活”是的，也许是由于飓风常常来袭、摧毁城市生活，人格外珍惜当下的美好，万事值得庆祝，无时不是喜悦。
波旁街终日狂欢，每个阳台都在举办派对，彩色的珠链从二楼任意抛洒，还有许多挂在了半空，仿佛未完成的示爱。
这里有美国历史最悠久的同性恋酒吧，Lafitte In Exile彩虹旗高高飘扬，写下《号街车》的田纳西威廉姆斯当年是此地的常客。
卖艺者在边弹奏不知名的乐器，动弦，闻者落泪，心甘情愿掏钱。表演舞蹈的艺人展示着美好的肌肉线条，石膏像的人太逼真了我差点靠他身上。更不用提流浪的音乐家，小号、大号、单簧管、萨克斯风……Solo甜美悠扬，合奏起来就是一场街头音乐会!
市场边上的Cafe Du Monde1862年开业至今，除了圣诞和飓风每天24小时营业，你若是去，记得要坐在墨绿色帐篷下点一杯菊苣咖啡cafe au lait(咖啡和牛奶各一半)配洒满糖霜的beignet(易斯安那甜甜圈)。
有色人种混居区的St Roch市场2005年遭卡特里娜飓风摧毁后重建为更加友好的社区食堂，我们在优雅的象牙白柱子下分享著名的穷小子三明治，catfish烤得辣辣的，法式面包壳脆脆的，搭配腌渍芜菁、新鲜芝麻菜和蒜蓉蛋黄酱，太好吃了!
几乎每家餐厅都有卖Poboy，里面夹着各种馅儿:炸生蚝、软壳蟹、腌牛肉……人人都爱“穷小子”!
下午4点到6点，生蚝特价酬宾，一打只要12块钱，挤点柠檬、沾点新鲜辣根就很棒，在我看来根本不需要Tabasco。
墨西哥湾的生蚝风味柔和，带着淡淡奶香，还时常夹杂沙砾，没有法国生蚝那么咸腥和矜贵，更多淳朴风味，本地人喜欢用各种重口味的烹饪来对付堆成山的生蚝，油炸和碳烤的水准都相当高。
还有我最爱的吃法:新鲜生蚝一枚，配以胡椒伏特加、现磨辣根、李派林喼汁和易斯安那辣酱……的一吻!
人有多爱小龙虾?先别说餐厅了，服装店就有答案!我也是很后悔没有买一间小龙虾T恤回家。
后来才发现这间百年老店是把煮虾的大锅挪到了街面橱窗，一层黝黑的隔着，你也看不真切，虾汤里隐隐翻滚出红色的虾壳，厨师间或扔两个玉米和土豆下去煮……一锅充满神秘暗黑力量的小龙虾!
入座点了2.5磅的小龙虾，话不多说，转眼一船虾就变成一船壳，我们在中国练就的拨虾功夫让隔壁桌的老外惊呆。
我个人强烈跟盱眙结成友好城市，交流养殖与烹调技术，一定能推动双方的小龙虾事业进入更高层面的发展。
Cajun卡真菜，两百多年前从Nova Scotia迁徙来的法国创造的菜式，偏乡村风格，喜欢用浓重的肉汁炖出一锅端。
招牌菜是Jambalaya，什锦菜饭，将鸡肉兔肉、烟熏香肠搭配海鲜和香料慢炖十个钟头直到近乎融化……
Creole克利奥尔是的城市菜肴，深受欧洲殖民者、非洲黑人和美洲原住民影响，偏爱熟红的番茄和本地海鲜。
一定要试Gumbo!一款文化大熔炉似的汤--原住民贡献了月桂叶和黄樟，西带来了秋葵，西班牙人种出了米饭，其他食材则是本地人的创造，每间餐厅都有自己的独家配方。
新鲜的海产、丰富的酱汁、本地的香料、神秘的草药、耐心的烹煮、浓郁的风味……的美味一试难忘，但无论如何你要记住，没有烤鸡翅!
Louis Armstrong，贫民窟的孩子成为爵士乐的一代师，本地的公园和机场都以他的名字命名。
当收到陌生人的私信说在喝吃心同款酒的时候，当粉丝@我在巴塞罗那的小菜场巧遇我曾经写过的老爷爷，当得知有人降落目的地从机场直奔我推荐过的小店……
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